巴黎世家負面消息不少 但它已經是開雲集團旗下_1

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導語:即便有人質疑 balenciaga 中文 和Balenciaga的誠意和設計總監的水平,可年輕人喜歡,對於60%業績都靠年輕人的 balenciaga長袖 和Balenciaga來說也許這就足夠。(轉自:界面) 巴黎世家

導語:即便有人質疑balenciaga 中文和Balenciaga的誠意和設計總監的水平,可年輕人喜歡,對於60%業績都靠年輕人的balenciaga長袖和Balenciaga來說也許這就足夠。(轉自:界面)

巴黎世家2017秋冬系列(圖片來源:巴黎世家)

5月22日,英國《金融時報》在意大利威尼斯舉行瞭奢侈品論壇。巴黎世家(Balenciaga)CEO Cedric Charbit在論壇上表示,目前男性和千禧一代消費者正帶動著巴黎世家強勁增長,針對這些群體的產品在銷售方面增速最快。這一趨勢使巴黎世家一舉超過開雲集團旗下如Saint Laurent、Alexander McQueen等熱門品牌,成為瞭集團中增速最快的牌子。

即便是為集團貢獻瞭60%業績的Gucci,在增速方面也沒能趕上巴黎世家。據路透社消息,2018年1月至3月間,Gucci的可比銷售額增長近50%,而巴黎世家的增速在某些情況下甚至超過瞭100%。銷售額方面,巴黎世家的具體數字並未在集團2018財年第一季度的財報中公開,但集團首席財務官Jean-Marc Duplaix 表示,品牌正在加強男性產品,以進一步推動銷售額增長。

路透社指出,奢侈品牌的男性產品的銷售額通常比不過女性成衣和配飾,但隨著許多品牌開始重視男士高端成衣,以及線上銷售渠道的火熱,這一僵局已被打破。

巴黎世家對於男裝的重視程度的確在提升,除瞭加強產品開發,2017年底還宣佈從今年起合並男女裝發佈,同時保留男裝周的亮相。也就是說,巴黎世家的男裝發佈會從一年兩次增長到瞭一年四次,今後會頻繁在人們面前刷臉。

需要強調的是,在開雲集團2018財年第一季度的財報中,亞太地區是北美市場外表現最好的市場。財報顯示,北美市場銷售額同比增長54.3%,而受益於中國香港和澳門地區的加速增長,以及中國內地、韓國和新加坡的穩定表現,亞太市場銷售額同比增長42.2%。而日本市場零售銷售額同比增長33%,也有很大一部分是受益於訪日中國遊客消費的增長。

在較為依賴亞太地區的情況下,巴黎世家在中國的形象受到很大打擊。

今年1月,有網友發現老爹鞋Triple S的制造商從一貫以“奢侈品手工”為名的意大利搬遷至材料、人工費用低廉的中國福建莆田。此前巴黎世家從未公開這一消息,並仍在發售中使用意大利制造時拍攝的產品大片。讓消費者最憤怒的是,生產成本明顯降低的情況下,售價卻依舊是850美元(約為人民幣5500元)。從,一些網友甚至開始質疑產品質量,加之許多奢侈品牌的爆款高仿產品都出自莆田,因此假貨問題也被提上瞭臺面。

此事未瞭,今年4月,巴黎世家又因“歧視中國消費者”事件陷入瞭嚴重的公關危機。

據微博網友發佈視頻爆料,巴黎世家在法國巴黎春天百貨發售爆款“老爹鞋(Triple S)”時,一名中國女性消費者因指責外國插隊者而遭其威脅,視頻中,該女子與兒子被多位保安圍毆。而現場的中國目擊者也在事後表示:“法國保安拉架隻控制中國人”、“巴黎世家店員侮辱其他排隊的中國人,讓中國人滾出去”等。被曝光後,巴黎世家連發兩次中英文致歉聲明,但網友並不買賬。

這一次,巴黎世家拿出瞭驕傲的成績單,可業界還是傳來瞭一些反對的聲音,並且把矛頭直指創意總監Demna Gvasalia。美國設計師Ralph Rucci於5月22日在他的Instagram上表示,如今的巴黎世家是個沒有平衡、沒有尊重、沒有質量、沒有誠信的品牌,隻有賣運動鞋、T恤和背包的貪婪。

他不是第一個站出來批評巴黎世家的人,時尚評論人Eugene Rabkin在《巴黎世家是否對社會不負責任?》一文中猛烈抨擊瞭Gvasalia的設計。他在文中說:“我覺得他從窮人那兒剽竊瞭審美之後,再把作品賣給那些買得起800美元連帽衫的人。以高昂的價格消費普通事物,這顯得很反常。”此外,他還指出,巴黎世家曾口頭承諾向世界糧食計劃署捐贈25萬美元,但幫助窮人對他們來說隻是種虛假的偽裝,因為這些人根本買不起、甚至不知道巴黎世家。

圖片來源:巴黎世家

巴黎世家最受爭議的洞洞鞋。(圖片來源:巴黎世家)

就連Gvasalia掌管的潮牌Vetements也遭受著言論風波。3月底,有多位匿名人士在潮流媒體Highsnobiety發佈的報道中稱,Vetements正在走下坡路,逐漸失去粉絲以及零售商的青睞。這些人認為,Vetements將總部搬至蘇黎世的原因就是因為賣得太糟糕、缺乏創新以及價格虛高。

不過後來,Gvasalia站出來表示Vetements業績良好,表現甚至超出市場預期,與前一年相比銷量上漲瞭50%。

其實不難看出,無論是巴黎世家還是Vetements,身處風波中心之時消費者仍對Gvasalia十分認可。

2015年,Gvasalia接任Alexander Wang創始人王大仁成為巴黎世家創意總監,並同時運營著自己的品牌Vetements。他的到來顯然不是為瞭傳承巴黎世家“畢加索式的時裝”風格,而是突出瞭叛逆的街頭風格。

大變樣的發展路子正是開雲集團CEO Francois-Henri Pinault想要看到的,他曾在接受界面新聞采訪時說:“奢侈品不能隻關心傳統,或者隻去關心工藝更新,因為我們的節奏太快瞭。奢侈品應該是能夠把價值觀通過衣服傳遞給年輕人,是和年輕人相關的。我和設計師見面不談具體設計,而是聊全球設計願景。”顯然,瞄準千禧一代的目的已經達成——巴黎世家如今60%的消費額都來自他們。

可以看到,巴黎世家的設計如今還是吸引著年輕人,但不容忽視的“題外話”如歧視、制造成本、價格等仍會對品牌形象產生重大影響。

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